お酒マニア

読み終わった日、ひこ孫を飲むのは今日しかない！と思った。
ひこ孫誕生の話には泣かされました。
読み終わった日、ひこ孫を買いに行き、ゆっくり堪能しました。
本の余韻に浸りながら、ひこ孫を味わう、最高のひとときでした。


神亀は好きだが少し濃い、蔵元はすごいけど一緒に仕事したくない
　「神亀」といえば、ぼくが最初にはまったお酒の一つだ。８０年代後半、ときどき渋谷西武の食品売り場でお酒を買うことがあったのだけれど、そのときに比較的よく買ったのが、神亀の原酒であり、発泡性のお酒であった。友人に「神亀」ファンがいて、よく持ってきたというのもある。強いインパクトを持ったお酒で、当時のぼくはそういったお酒をよく飲んでいた。本書のタイトル「闘う純米酒」というのは、まさにその通り、アグレッシブなお酒である。
　神亀酒造といえば、かなり早い時期に、全量純米酒にした蔵でもある。ぼく自身、純米派の人なのだけれども、それはこの蔵の影響もある。とはいえ、では造りをそのように切り替えていくことが、どんなに苦難の途であったのかは、なかなか知ることがない。三倍醸造酒があたりまえのように造られる時代に、あきらかに利益が上がらない（少なくとも短期的には）方向に進んでいくだけでも、たやすいことではない。だが、実際はそれだけではなかった。税収第一を考える春日部税務署との闘いもそこにはあった。「神亀」は二?三年寝かせておいた方が、豊かな味わいになってくるのに、税務署はそれを不良在庫としか見ない。アル添して税金をたくさん納めないことによる嫌がらせだ。そして、こうした行政の態度は、小川原蔵元を徹底した国への不信へと導く。このことはやがて、小川原蔵元自身が、成田空港闘争にかかわり、芝山で酒米を作るということにもつながっていく。
　本書はこうした神亀酒造の小川原蔵元を軸に、周辺の蔵や酒販業界の動き、小川原蔵元を支えた祖母のくらさん、「トトロの森」のような蔵で働く蔵人たちにも焦点を当て、単に「神亀」がどういうお酒なのか、だけではなく、そのさまざまな背景を映し出す。あるいは、実は背景そのものがむしろ主役かもしれない。また、ビジネス書として見たとき、蔵元の闘う姿勢とともに、お酒は「お互いに個性的である限り、競争相手ではない」というポジショニング、純米酒にこだわることによるブランディングは、学ぶところが大きいはず。
　それにしても、攻撃的な蔵元の下で働く蔵人もけっこう大変である。ぼくはヤダ（笑）。

純米酒に開眼
　自宅から歩いて数分のところ、小さなトトロの森のような場所に神亀酒造がある。有名な酒造であることは知っていたが、本書でその全貌が分かった。蔵元の名は7代目の小川原良征さん。蓮田で昭和21年に生まれ東京農大醸造学科卒。恩師の塚原寅次先生の「日本酒の生き延びる道はその正しい作り方に戻ることしかない」という言に目覚め、大学卒業と同時にアル添が一般的だった当時の風潮にさおさして、純米酒製造の取り組みを開始し、全量純米酒を達成。今から20年ほど前のこと。知る人ぞ知る名酒（「神亀」「ひこ孫」「真穂人」「小鳥のさえずり」など）は、昔ながらの工法へのこだわりから生まれる（麹を作るときの「蓋麹法」の使用、酒を絞るときの「ふね」の使用）。小川原さんのこの生き方を支えたのは、戦中蔵を守ったくらばあちゃんに対する愛情、そして税務署からの圧力との闘いだった。奥さんとの出逢い、杜氏の交替、蔵人との葛藤、ドラマチックな内容だ。全国の蔵元、酒販店との連携、専務（小川原さん）は、日本酒を守るためなら全国どこへでも飛んでいく熱い心をもっている。次世代に向けた純米酒の勉強会の立ち上げ、日本政策投資銀行の「酒蔵再生プロジェクト」の取りくみが課題と言う。

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